Eftersom jag är far till fyra och inte har så lång sammanhängande tid att skriva (eller mecka!) kommer guiden byggas upp stegvis. Talar tydligt om när allt är klart!
De som bara vill ha guiden kan hoppa över all kursiv text. Den innehåller mest utsvävningar och känslomässiga förklaringar om farhågor och förhoppningar
Steg 1 - varför och vad behövs?
1. Varför? När behöver jag greja med det här?
Har rätt länge haft problem med att starta hojen. Inte så att den inte går igång, men oftast när jag skulle starta så drog startmotorn runt nån tiondels sekund, för att sedan bara spinna. Dödsstöten blev när startmotorn inte drev runt alls. Det bara spann runt. Lät inte roligt alls, och jag fattade snabbt att något var fel. Att det var startkopplingen, eller att det ens fanns något som heter startkoppling (ibland kallat startmotorkoppling eller starter clutch) hade jag ingen aning om! Så som vanligt har jag lärt mig mycket på vägen.
2. Hur är startkopplingen uppbyggd och hur funkar den?
Startkopplingen är en anordning som består av ett gäng rörliga delar. Syftet med den är att via en kraftöverföring med kugghjul driva runt vevaxeln och få igång själva ka-banget i hela motorn. När det är gjort hamnar startkopplingen i ett friläge genom att snurra åt andra hållet (väldigt fiffigt!). Allt är styrt av nån pulsgenerator, som jag inte har en aning om hur det funkar.
3. Vad behövs för att byta startkoppling?
a. En ny eller bättre begagnad startkoppling. Eventuellt räcker det med den delen av startkopplingen som är paj, oftast som jag förstår det den delen som i handböcker kallas "outer comp." I mitt fall var den sprucken, och vad jag förstår är det rätt vanligt efter typ 6000 mil. Fick tag på en beg på ebay från Stora Britannien. Nypris runt 2500 kr, min kostade 750 kr inkl frakt.
b. Ny olja och filter. Du kan fixa detta utan att byta olja och filter, men då måste du lägga hojen på vänster sida.
c. Ny vevhus-packning. Troligtvis är din packning inte bytt på typ 15 härliga säsonger, vilket innebär att den sitter rätt hårt fast i motorgodset. Finns inte en chans att den går att återanvända, och den kostar bara knappt en hundring.
d. En metallbricka (18*10,2, nr 11 på http://www.bike-parts-honda.com/pieces- ... R+750.html). Jag bytte inte denna, kanske får jag sota för det så småningom
e. Käcka verktyg: vanliga fasta nycklar, inget ovanligt. Det mest ovanliga som kräver antigen specialverktyg eller lite påhittighet är ett så kallat "gear holder". Det behövs för att dra loss startkopplingen (startmotorkopplingen) från axeln. Jag kanske är rent dum i hela huvet, men jag använde en ganska grov skruvmejsel som låste så det inte kunde snurra runt.
Steg 2 - själva ingreppet
Okej, dags att sluta snacka och steka köttbullar i stället. Nu vet du varför och vad du behöver för att göra bytet.
4. Ta bort kåpor.
Montera bort mittenkåpan på höger sida för att komma åt vevhuskåpan. Om du inte lägger hojen på vänster sida behöver du också ta bort svarta underkåporna, både höger och vänster, för att tömma på olja och byta filter.
5. Töm olja.
Lossa oljetömningsmuttern och töm ut oljan. Dra också loss oljefiltret.
6. Ta bort höger vevhuskåpa
Här börjar det som skrämde mig lite, eftersom jag inte visste vad som finns innanför. Skräcken är att det flyger fjädrar, brickor eller andra lösa bitar som är massa jobb att ta reda på hur de satt. Ett ensamt youtube-klipp (https://www.youtube.com/watch?v=bN9Jk2EUn_0) med namnet "the dreaded starter clutch" var det jag hade att luta mig tillbaka på. Men det kan vara tryggt att veta att inget kommer ramla ut eller flyga iväg. Det enda som kan lossna är två styrhylsor. Men troligtvis sitter de hyfsat fast i motorgodset. Om de skulle lossna så ska de sitta mellan motorgodset och vevhuskåpan där de två längre bultarna sitter. Var de bultarna sitter kommer jag till strax.
Lossa de 13 bultarna som håller vevhuskåpan. Två av dem är längre, du behöver hålla koll på vilka hål de sitter i. Om du räknar den bulten som sitter längst fram, längst åt höger alltså, som nr 1 så är det bult 1 och bult 8 som är längre. Det är också där de två styrhylsorna sitter mellan kåpan och godset. Rinner det ut något brun-svart nu har du missat steg 5.
Mellan vevhuskåpan och motorgodset sitter en packning, troligtvis rätt hårt fast i godset. Kan kräva en del jobb att få bort, men det är förstås ett måste.
7. Lossa startkopplingen
Om du kommer byta delar i startkopplingen är det en mycket bra idé att lossa de tre bultarna i startkopplingen innan du drar loss den från sin axel. Ska du byta hela startkopplingen lossar du bara den stora bulten i mitten. Då den är loss tillsammans med brickan som ligger innanför kan startkopplingen dras av från axeln. Märk att det är här du behöver verktyget som kallas för "gear holder" för att startkopplingen inte ska snurra med när du drar loss den.
Med lite otur trillar kugghjulet till höger om startkopplingen av. Denna anordning heter "starter reduction gear". I så fall är det följande ordning som gäller för att montera: pinne i hål, bricka på pinne och sen på med hjulet (med småkuggarna utåt). Detta måste sättas innan du monterar tillbaka nya startkopplingen.
8. Montera nya startkopplingen
Det är nu dags att sätta den nya (eller bättre begagnade) startkopplingen på plats. Passa in det bredare spåret så bör det gå utan problem. På med brickan och i med bulten. Dras till 90 Nm (om du har momentnyckel). Har du inte det (vilket jag inte har) får du räkna lite. För latmaskar har jag redan räknat - 90 Nm motsvaras av ungefär 45 kg last på en 20 cm hävarm. Typ frugan längst ut på en fast nyckel
9. På med vevhuskåpan
Knacka i styrhylsorna (som du förmodligen tagit loss när du slitit med att få loss gamla packningen) och passa in nya packningen. Sätt i alla 13 bultar försiktigt så du inte skadar packningen. Kom ihåg att de två längre är de som går genom styrhylsorna (nr1 och nr 8 som jag skrev om förut). Dras till 12 Nm.
10. Fyll på olja.
Innan du gör det här bör du lämpligen sätta på nytt filter och dra fast dräneringsbulten igen. Fyll i med 3,1 liter olja.
Montera på kåpor, sen är du klar. Grattis till ett väl genomfört arbete!
