VFR-forum.se

Liten fråga här...

Ska byta drivpaket på min Vfr800-98, brukar ni använda "vanligt" kedjelås med låsbricka som man skjuter i, eller måste man använda den nitade varianten?
Har aldrig bytt på landsvägshoj, tidigare bara bytt på offroadare och motocross och där brukar det ju vara "vanligt" lås.


/Wille

Jag skulle gå på den nitade varianten. Lite tråkigt ifall låset skulle lossna i 230 blås, host,host

Nu var det länge sen jag hade ne kedjehoj, men åtminstone tidigare fanns en typ av skruvlås som är bra och lätta att använda.

Piggarna på dom låsen är långa och har gängor. Men har sen låset över bakdrevet för att få stadga och skruvar in plattan med två som muttrar.

När man har dragit muttrarna i botten, drar man ut dom igen och bryer av piggarna som sticker ut.
Men dom flesta som jag känner använder vanliga lås.

Nita är ju självklart bäst i hållbarhet.
Jag skulle utan tvekan lita mest på en nitad kjedja.

Nu kör jag vanligt kjedjelås, och är inte speciellt rädd för det, men jag föredrar ändå nit.
Det är lite krångligare med nitad kjedja, vid montering och avmontering.

T.ex så krävs det att du har kapverktyg för att ta bort en nitad kjedja. Det är alltid enklare att kapa kjedjan vid byte, men du kan ju få av den utan kap om du har kjedjelås...

va jag rör ihop det och upprepar mig...
Godmorgon, kl är 05.40, ha en bra dag!

Jag köpte ett drevpaket med hel oskarvad kedja. Inga lås som ska nitas eller kan gå upp.
Det var inte alltför besvärligt att lossa på några saker och trä dit den. Visst, lite pyssel var det men...

OBS När du lossar på kåpan över framdrevet för att byta det så lossar du hydraulcylindern till kopplingen också. Se till att du drar runt ett gummiband eller ståltråd runt om så att inte kolven trillar ut. Den vill gärna göra det och då har du genast förlängt din mekstund betydligt. Kanske i värsta fall så går budgeten för drevpaketsbyte åt h-e

Göingen skrev:Det var inte alltför besvärligt att lossa på några saker och trä dit den. Visst, lite pyssel var det men...

Bara så ni som inte är så bevandrade i hojmeck vet, "lossa några saker" = t.ex. svingen och stötdämparen
Ändlösa kedjor är fövisso bra och man slipper den "svaga länken". Men det är en rätt stor operation att riva svingen. Det räcker ju inte med att bara lossa utan den måste vickas för att få runt kedjan vilket ofta innebär att även stötdämparen måste lossas. Lossa bakhjulet på VFR är däremot ett mindre problem.

OBS När du lossar på kåpan över framdrevet för att byta det så lossar du hydraulcylindern till kopplingen också. Se till att du drar runt ett gummiband eller ståltråd runt om så att inte kolven trillar ut. Den vill gärna göra det och då har du genast förlängt din mekstund betydligt. Kanske i värsta fall så går budgeten för drevpaketsbyte åt h-e

Jag har aldrig varit med om att hydralkolven på varken broms eller koppling "trillar ur" av sig själv. Det sitter ju tätningar innanför och dom brukar behöva hjälp med antingen pumpningar eller försiktigt med tryckluft för att komma ut.

"Just my 0,2" som jänkarna säger

Tyrannosaurus skrev:

Göingen skrev:Det var inte alltför besvärligt att lossa på några saker och trä dit den. Visst, lite pyssel var det men...

Bara så ni som inte är så bevandrade i hojmeck vet, "lossa några saker" = t.ex. svingen och stötdämparen

"Just my 0,2" som jänkarna säger

Har inte studerat närmare på hur en enkelsving sitter på, men måste du verkligen lossa den vid hel-kjedjebyte?

Har inte haft problem med att kolven trillar ur slavcylindern, bara att låta bli att fippla med kopplingshandtaget.

Alming skrev:

Tyrannosaurus skrev:

Göingen skrev:Det var inte alltför besvärligt att lossa på några saker och trä dit den. Visst, lite pyssel var det men...

Bara så ni som inte är så bevandrade i hojmeck vet, "lossa några saker" = t.ex. svingen och stötdämparen

"Just my 0,2" som jänkarna säger

Har inte studerat närmare på hur en enkelsving sitter på, men måste du verkligen lossa den vid hel-kjedjebyte?

En enkelsving sitter precis som en vanlig dubbelsving, men med skillnaden att den bara har en arm.

Kolla nästan gång du tar ut hojen så ska du få se. Kedjan ska alltså in bakom ramen och öven svingen, det går inte på något annat sätt. Och där sitter det en stor bult.
Det är därför man har kedjelås Det underlättar betydligt även om man får en svag länk.

Men sen finns det en ännu enklare metod - kardan!
10,000 mil och 1,7 dl olja/år senare funkar det forfarande

Jag vill se en ny VFR/Blackbird/Sabre med V4, V5 eller V6 och med KABLANG!
"V85 InterSabre Blackbird"

Okok, som sagt inte kollat närmare. Har ju inte enkelsving själv.

Tyrannosaurus!
Du behöver varken ta bort sving eller stötdämpare för att montera en skarvlös kedja.
Kedjeskyddet tar man bort och kåpan över framdrevet (med hydraulcylinder). Sen behöver du ta bort svingbultens mutter på höger sida och lossa på den bit där vänster fotpinne sitter och föra ut den ca 2 cm så att du kan trä in kedjan bakom. Väldigt svårt att förklara men ta en grundlig koll på en viffer så får du se.
Angående slavcylindern till kopplingen så rekommenderas det i Haynes att trä något runt så att den inte glider ut. Jag skippade det sist och lyckades precis rädda den innan den trillade ut helt.

Ok, vi flyttar hit svaret.

Lt.Dan skrev:

Tyrannosaurus skrev:Men på första plats kommer ändå kardan"kedjan"
Billigast (kostar 1,7 dl olja/år), bäst, renast, håller lika länge som hojen, men väger lite mer. Största nackdelen är att det är så få hojar som har det.

Största nackdelen är väll ändå all effektförlust.....

Effektförlusten är inte så stor som många tror. Faktiskt ganska försumbar, ett par procent mot en kedja kanske. Men då gäller det att kedjan ska vara i bra skick, välsmord och rätt spänd. Annars är kardanen minst lika bra.
Bäst ur effektsynpunkt är kedjor utan O-ringar eftersom dom har betydligt mindre rullmotstånd. Men vem vill köra med såna kedjor idag? Dom förkommer i rena racingsammanhang där varje lite havskräfta räknas

Det finns däremot andra nackdelar, det blir tyngre, det är svårt att ändra utväxling och det påverkar fjädringen men då snackar vi om rena sporthojar. För grejer som är mer avpassade för touring har det ingen betydelse.
Det sistnämnda att det påverkar fjärdringen har bl.a. BMW byggt bort med sin Telelever. Nya Guzzi och kommande Kawa GTR1400 Concours har liknande system. Men det skapar i sin tur nackdelen att det blir ännu tyngre eftersom det behövs ett extra knutkors, stag, leder och grejer.

Jaa du Tyrannosaurus, ännu ett uttömmande svar, som vanligt

Har inte funderat så mycket över skillnaden mellan kardandrift och kedja,
kardan känns ju lite "gubbigt" (förlåt uttrycket), bara glidare och BMW.
Så jag började att Googla lite, hittade många väldigt livliga diskutioner.
Hittade allt du beskrev plus en liten sak till Tydligen så påverkas
vridmomentet något negativt av en större rörelsemassa.
Det lär även vara svårt att wheela med en kardanhoj

Hittade en grej till, tydligen så kan det med nedlägg och gaspådrag bli så
att hojen rätar på sig ???

Men visst, missförstå mig rätt, det finns både för och nackdelar med båda systemen.

Sen så ska vi inte ens börja diskutera remdrift...

Lt.Dan skrev: Det lär även vara svårt att wheela med en kardanhoj

Apropå wheela med kardan....

tedman skrev:

Lt.Dan skrev: Det lär även vara svårt att wheela med en kardanhoj

Apropå wheela med kardan....

Äsch då, Photoshop