Tips på diagnos på laddregulator

[Nilsson]

Hej!

Tänkte bara tipsa om hur man kan mäta på laddregulatorn och konstatera om den är sönder med ett relativt enkelt förfarande, dock behöver man en multimeter som kan mäta på dioder vilket de flesta kan.

Testade precis detta på min laddregulator och det visade sig att de nedre dioderna var sönder.

Guiden återfinnes här : http://www.electrosport.com/technical-r ... -guide.pdf

pinkonfigurationen på 95:ans regulator ser ut enligt följande:

_~ _~ _~
_+ _-

Där ~ är trådarna till statorn (gula kablar)
+ är plus (röd kabel)
- är jord (svart kabel)

Sedan är det bara att följa guiden, vilket är busenkelt.

[StigH]

Testade precis detta på min laddregulator och det visade sig att de nedre dioderna var sönder.
Guiden återfinnes här : http://www.electrosport.com/technical-r ... -guide.pdf
.

Näsvis och petig med terminologin som jag är...
Det där som visas är ingen "laddregulator" det är en vanlig 3-fas växelspänning till likspänning likriktare.
Innehåller inga som helst "reglerande" funktioner.
Är sen lite tveksam till att alla tre nedre dioderna skulle vara paj? Gjorde du rätt eller innehåller din enhet mer än vad som visas i pdf-filen?
Isf kan du få vilka resultat som helt vid mätningen.
En del "regulatorer" innehåller också en typ av överspänningsskydd när batteriet är fullt, överflödig energi överförs då till värme, därav kylflänsarna och det viktiga i att enheten monteras korrekt, dvs mot kylande yta.
(Känner ännu inte till hur VF/VFR:s regulatorer är uppbyggda, bäst att säga..)

[Nilsson]

Testade precis detta på min laddregulator och det visade sig att de nedre dioderna var sönder.
Guiden återfinnes här : http://www.electrosport.com/technical-r ... -guide.pdf
.

Näsvis och petig med terminologin som jag är...
Det där som visas är ingen "laddregulator" det är en vanlig 3-fas växelspänning till likspänning likriktare.
Innehåller inga som helst "reglerande" funktioner.
Är sen lite tveksam till att alla tre nedre dioderna skulle vara paj? Gjorde du rätt eller innehåller din enhet mer än vad som visas i pdf-filen?
Isf kan du få vilka resultat som helt vid mätningen.
En del "regulatorer" innehåller också en typ av överspänningsskydd när batteriet är fullt, överflödig energi överförs då till värme, därav kylflänsarna och det viktiga i att enheten monteras korrekt, dvs mot kylande yta.
(Känner ännu inte till hur VF/VFR:s regulatorer är uppbyggda, bäst att säga..)

1.Komponenten i fråga kallas Regulator/Rectifier och går under namnet laddregulator/likriktare på svenska.

2. PDF-filen visar en generell R/R

3. Jag är tämligen säker på att jag gjort rätt, dock är jag ej säker på om det var den undre eller den övre men det spelar mindre roll. Dessutom så var min regulator redan innan bevisat sönder. Däremot instämmer jag att det var lite skummt att alla var sönder.

Hittade detta på VFR-world som är lite intressant information
1) Diode testing RR's isn't that reliable with the best of meters. Often they test good even when they are causing problems. It's better to eliminate the other possibilities (stator, battery, power supply, ground and wiring), as this is relatively quick and easy. If you still have a charging problem, it's probably the RR. I use a fluke meter with a diode tester...sometimes it can spot a bad one, sometimes not.

Om man då vill ha en lite säkrare metod så fungerar alltid uteslutningsmetoden: http://www.electrosport.com/technical-r ... iagram.pdf

[Steen]

Tackar för tipset, var nere och mätte på min hoj som jag misstänker att regulatorn är kass på, följer jag denna mätmetod ser allt ut som det ska.. (mätte utan att motorn va igång) ska den va det?

Men däremot om jag mäter i DC-läget (likström) på dom gula kablarna med motorn igång visar 2 av dom ca 4.2V och den 3e bara ca 0,5V... mäter jag på batteriet (med motorn igång) visar det 12,6V utan ljus, slår jag på ljuset minskar det direkt till ca 11,5 för att sedan minska sakta men säkert..

Finns det någon som tror sig veta om detta är ett regulatorfel?? eller nått annat?
Tacksam för svar
Mvh Steen

[Nilsson]

Hej!

Det där man mäter på dioderna skall man inte ha motorn igång, utan där mäter man direkt på regulatorn dvs att den är urkopplad.

Den andra guiden som jag postade, mäter man med motorn igång.

Som sagt så är mätningen på dioderna rätt så osäker, de kan verka hela fast de inte är det.

Ytterligare test som du kan göra är att mäta så att resistansen mellan statorns kablar är 0.4-0.5 Ohm.

Den bästa metoden är nog att gå efter detta diagram http://www.electrosport.com/technical-r ... iagram.pdf och eliminera felkällorna en efter en.

Skulle det vara regulatorn eller statorn så finns de att köpa här för en relativt billig peng: http://www.electrexworld.co.uk/

[Tyrannosaurus]

Hondas originalbok är föredömligt enkel upplagt på det här området. Det här är visserligen "fel" hoj men jag är rätt säker på att färgerna stämmer.
Tre gula kablar är från generatorn på ~sidan.
Grön är jord, röd är + och svart är + över tändning på =sidan.

Regulatorn ska vara helt bortkopplad i båda ändarna när man gör "Voltage regulator test"

[StigH]

??
Är mittbilden verkligen korrekt?
Inte om den ska läsas i samband med vad som står i tabellen om "continuity" och "no continuity"..

Ska fixa lite bråttomjobb först sen ska jag göra en skiss, i färg, hur man verkligen mäter..

Så som jag ser det är bild+tabell sammantaget helt fel.

[Steen]

Tacka för alla tips och elschema, har varit till stor hjälp. tror mig vara ganska säker på att det är regulatorn som har sagt upp sig...

Snart e de vår, å då ska den vara startklar

/// Steen

[JohanL]

??
Är mittbilden verkligen korrekt?
Inte om den ska läsas i samband med vad som står i tabellen om "continuity" och "no continuity"..

Ska fixa lite bråttomjobb först sen ska jag göra en skiss, i färg, hur man verkligen mäter..

Så som jag ser det är bild+tabell sammantaget helt fel.

Nej. Den är rätt för det, den är skriven för.
Läs NOTE: långt upp i dokumentet. Där framgår "Positive grund Ohm meter" for "Negativ ground Ohm meter" results will be opposite".

Hela denna instruktion är lite konstig i sina formulerlingar. De tester som avses må vara rätt att göra. Men beskrivningarna och detaljerna orsakar troligen många många mer problem än nytta.

Testade precis detta på min laddregulator och det visade sig att de nedre dioderna var sönder.
Guiden återfinnes här : http://www.electrosport.com/technical-r ... -guide.pdf

En del "regulatorer" innehåller också en typ av överspänningsskydd när batteriet är fullt, överflödig energi överförs då till värme, därav kylflänsarna och det viktiga i att enheten monteras korrekt, dvs mot kylande yta.
(Känner ännu inte till hur VF/VFR:s regulatorer är uppbyggda, bäst att säga..)

Nej. Regulatorn använder en ganska bra metod att reglera denna typ av generator. Generatorn är en 3-fas permanentmagent typ. Denna typ av generator kan man inte styra magnetiseringen på som på "vanliga" bilgenaratorer.

Det skulle inte gå att dumpa bort all energi som generatorn kunde ge... Då skulle det bli duktigt varmt...

Styrning går ut på att man vid tillräckling spänning ut ur regulatorn går in och kortsluter generatorlindningar. Via thyristorer som sitter parallellet med bottendioderna. De korslutna lidningarna generara då inte spänning på samma vis och generatorn begränsas/regleras. Lindningarna är då kortslutna till nollgenomgång och thyristorerna släpper.

Denna generator/regulator lösning används för att den är enkel och billig.

Kolla på t. ex en gammal snöskoter/mc eller dyligt då har man inte ens någon begränsningskrets. Där har man istället matchat lasten mot lindningen. Så att generatorn går i mättnad vid högre vartal och således inte kan ge lamporna högre späningen / mer energi.

Finns en del som jag skrev för ett bra tag sedan om regulatorn när jag byggde om och testade den gamla.

Har själv haft för ett par år sedan en regulator som hade fel på mätkretsen så att en fas alltid triggade avstänging vid för låg spänning på den fasen. Detta medförde att regulatorn jobbade med begränsad effekt när det övriga kunde jobba.
Detta gick att märka på att vid låg last ex. lyse av så steg spänning om batteriet var ok laddat innan. Men lyse på så räckte inte laddningen och spänningen över batteriet sjunker.

Men när ni monterar en ny se till att den sitter bra fastsatt mot chassiet så att den värme som bli avleds bra. Använd kylpasta eller kylpad. Kall elektronik brinner inte upp. Visst kan den gå sönder ändå men det är ett bra sätt att förbättra sannorlikheten för god livslängd.

/Johan

P.S Nu är det vinterlov från hojen. Mer snö, så man får åka mer snöskoter.

[Tyrannosaurus]

Denna generator/regulator lösning används för att den är enkel och billig.

Bra förklaring av hur det funkar. Däremot är det troligen mer av utrymmesskäl då denna typ av generator (alternator är egentligen rätta beteckningen) kan göras platt och stoppas in bakom en motorkåpa.

På de flesta nyare radfyror sitter det en riktig generator bakom cylinderraden, men på VF/VFR finns det ingen mer plats i V:t efter att förgasarna/sprutet har monterats. Dessutom är motorn så smal att en alternator på vevaxeländen inte inverkar på markfrigången. Motorn är det sista som tar i på en VF/VFR.