Inställning av fjädring för bankörning + annan bananpassning

[Avarage]

http://www.sportrider.com/tech/146_0006_susp/index.html

Suveränt tips, speciellt Sektion 4, Suspension troubleshooting!

Dessutom intressant att se i Sektion 6, att jag har ungefär samma inställningar som föreslås för VFR800-'99. Om inte annat är föreslagna värden nåt att utgå från, vilket ju inte är helt fel tycker jag. Men som har sagts innan, inställningarna är mycket individuella - bågen ska kännas bra på banan för föraren.

Du angav att du hade ett dynamiskt sag (häng) bak om ca. 30mm vilket är helt ok (till och med bra). Hur mycket har du fram?

Förhållandet fram - bak skall vara i runda slängar +10mm fram jämfört med bak vilket i ditt fall borde ge i runda slängar 40mm fram!

Vill man ha hojen mer snabbstyrd (styr in snabbare/lättare) ser man till att skillnaden mellan fram & bak blir ännu sörre. Det är visserligen inte 100% korrekt sätt att göra på men det korrekta sättet innebär att man har prylar så man kan justera ride-high vilket de flesta hojar inte har (mer än Ducati och några till).

En fuskvariant är att släppa ner gaffelkronorna en bit vilket tyvärr då innebär att man minskar markfrigången så det är inget jag rekommenderar!

Justeringen du i övrigt har, bak, lär nog vara returdämpning inte kompression. ELLER det kan också vara en kombination av dem båda. Men returdämpningen hänge rnormalt sett alltid ihop med fjäderförspänning.

En bra grundinställning av returdämpningen är att ställa den så bakändan, obelastad, fjädrar upp lika snabbt (varken snabbare eller långsammare) som framändan. Har du sedan problem med en jassande/gungig bakända, vid acceleration ut ur långa snabba böjar stänger du returdäpningen en aning.

Piratdämpare (Öhlins, WP, Wilbers mfl.)
Japp, det är stor skillnad. MEN, som någon redan skrivit, så länge originaldämparen är i bra skick (brukar hålla mellan 6-8000mil gatkörning) så finns väldigt liten anledning att byta, det kostar bara en massa pengar. Den dagen det är dax att byta och man planerar behålla den är det en bra investering att byta till något riktigt bra och samtidigt byta fjädrar och olja i gaffeln till samma märke om det finns.

Mvh!
// Niklas

[adrian_vg]

Du angav att du hade ett dynamiskt sag (häng) bak om ca. 30mm vilket är helt ok (till och med bra). Hur mycket har du fram?

Jag tror inte jag sa nåt om det.

Justeringen du i övrigt har, bak, lär nog vara returdämpning inte kompression. ELLER det kan också vara en kombination av dem båda. Men returdämpningen hänge rnormalt sett alltid ihop med fjäderförspänning.

Skrev jag fel? Sorry...

[Avarage]

Du angav att du hade ett dynamiskt sag (häng) bak om ca. 30mm vilket är helt ok (till och med bra). Hur mycket har du fram?

Jag tror inte jag sa nåt om det.

Hmm, jag kanske läste fel, sorry!
Då blir ju följdfrågan:
- Hur mycket dynamiskt häng (dvs. med förare) har du fram/bak?

Justeringen du i övrigt har, bak, lär nog vara returdämpning inte kompression. ELLER det kan också vara en kombination av dem båda. Men returdämpningen hänge rnormalt sett alltid ihop med fjäderförspänning.

Skrev jag fel? Sorry...

Eller så står det fel i manualen! No worries mate!

// Niklas

[adrian_vg]

Hmm, jag kanske läste fel, sorry!
Då blir ju följdfrågan:
- Hur mycket dynamiskt häng (dvs. med förare) har du fram/bak?

Inte den blekaste. Jag ställde in fjädringen så att den kändes bra på bana. Mätte aldrig alltså. Låter lite som överkurs.

Eller så står det fel i manualen! No worries mate!

Ok, "inställningsmöjligheten med den lilla skruven längst ner på fjäderbenet som inte är fjäderförspänning på en standard VFR från 1997". Pratar vi om samma sak nu?

[Conseal]

@TS
Bra text men borttagen för kortare inlägg

P.S.
Skall du ge dig in i djungeln, så leta efter ett exceldokument som jag inte hittar längre, men det ger en del viktiga data om din fjädring och dig.
Det heter "Mätning Häng" Kanske någon annan som ligger på det här??
Tror att "Spiff" på Sporthoj.com kan hjälpa dig hitta det annars. Det är samma sak som i länk 2, men på svenska och mer lättbegripligt.
D.S.

Tror jag hittade filen du nämnde
http://www.vtr.nu/download/file.php?id=1240

[Avarage]

Hmm, jag kanske läste fel, sorry!
Då blir ju följdfrågan:
- Hur mycket dynamiskt häng (dvs. med förare) har du fram/bak?

Inte den blekaste. Jag ställde in fjädringen så att den kändes bra på bana. Mätte aldrig alltså. Låter lite som överkurs.

Upplever du hojen som lite långsam att styra in dvs. att den inte faller in i kurvan så snabbt (på så kort tid) som du skulle vilja? Öka i så fall fjäderförspänningen bak och följ med med returdämpningen (stäng den lite = vrida skruven medurs).

Eller så står det fel i manualen! No worries mate!

Ok, "inställningsmöjligheten med den lilla skruven längst ner på fjäderbenet som inte är fjäderförspänning på en standard VFR från 1997". Pratar vi om samma sak nu?

Exakt, på vänster sida (samma sida som sidostödet ) finns PÅ stötdämparen (under fjädern) en justerskruv som är returdäpning! Aller klar?

Mvh!
// Niklas

[adrian_vg]

Upplever du hojen som lite långsam att styra in dvs. att den inte faller in i kurvan så snabbt (på så kort tid) som du skulle vilja? Öka i så fall fjäderförspänningen bak och följ med med returdämpningen (stäng den lite = vrida skruven medurs).

Inte alls. Den faller in bra. Faktum är att med det nya framdäcket jag tjatat så mycket om så är min viffer betydligt mer lätthanterligt på bana.

På gata och i högre farter (landsvägsfart; >80km/h) dock, kan den initialt vara lite tung att bryta ner i kurvor, men det är inget direkt problem då den ist upplevs som mer stabil, som ett strykjärn. Inget jag inte har upplevt förut med min R100RS och 19"-framhjulet...

Exakt, på vänster sida (samma sida som sidostödet ) finns PÅ stötdämparen (under fjädern) en justerskruv som är returdäpning! Aller klar?

Kristallklart.

[Avarage]

Upplever du hojen som lite långsam att styra in dvs. att den inte faller in i kurvan så snabbt (på så kort tid) som du skulle vilja? Öka i så fall fjäderförspänningen bak och följ med med returdämpningen (stäng den lite = vrida skruven medurs).

Inte alls. Den faller in bra. Faktum är att med det nya framdäcket jag tjatat så mycket om så är min viffer betydligt mer lätthanterligt på bana.

På gata och i högre farter (landsvägsfart; >80km/h) dock, kan den initialt vara lite tung att bryta ner i kurvor, men det är inget direkt problem då den ist upplevs som mer stabil, som ett strykjärn. Inget jag inte har upplevt förut med min R100RS och 19"-framhjulet...

OK, gott då är nog förhållandet mellan det dynamiska sagget (hänget) fram/bak någorlunda ok.

Fast en hoj med nytt framdäck och ett inte allt för slitet bakdäck med rätt justerat häng skall inte kännas tung i instyrningen vid 80 eller 100km/h heller även om det är naturligt att man måste bruka mer kraft för att luta hojen på samma tid vid 100km/h än vid tex. 30km/h.

Vad jag menar är att den skall inte upplevas som tungstyrd vid så relativt låga farter!

Nåväl, är du nöjd med beteendet finns ingen anledning att fippla med inställningarna mer än om du vill pröva och se om det kan bli bättre förståss.

Mvh!
// Niklas

[adrian_vg]

Fast en hoj med nytt framdäck och ett inte allt för slitet bakdäck med rätt justerat häng skall inte kännas tung i instyrningen vid 80 eller 100km/h heller även om det är naturligt att man måste bruka mer kraft för att luta hojen på samma tid vid 100km/h än vid tex. 30km/h.

Däcket är begagnat. Köpte det av en roadracingkille som sa att det gått kanske 20 mil. Lite slitet på sidorna, men knappt alls på mitten. Jag tror det också handlar lite om ovan från min sida med att köra på ett rejsdäck. Däckprofilen sett framifrån är inte alls som på mitt förra Michelin Pilot. Nya däcket är betydligt flackare på sidorna. Skulle tror det är det jag märker av. Däcktrycket påverkar också känslan fram har jag märkt. Från början hade jag runt 2,8 bar fram enl viffermanualen, men det sänkte jag ganska raskt till ca 2,5-2,6 bar. Michelin rekommenderar 2,1 bar för bankörning.

Vad jag menar är att den skall inte upplevas som tungstyrd vid så relativt låga farter!

Den är lite tungstyrd när jag rullar den på garageinfart, depå mm), med det tror jag beror på att gummit är så mjukt att det hakar tag i precis allt på vägytan.

Nåväl, är du nöjd med beteendet finns ingen anledning att fippla med inställningarna mer än om du vill pröva och se om det kan bli bättre förståss.

Det kommer. Men det skulle vara skönt att slippa ta fram verktygen när man ska ställa bakfjädringen...

[Avarage]

...Men det skulle vara skönt att slippa ta fram verktygen när man ska ställa bakfjädringen...

Åja, så mycket jobb är väl inte det. En haknyckel med förlängare (för det var en -97:a, eller?).

Alternativet är att byta till en pirathistoria med hydraulisk fjäderförspänning á 8-10 000kr (nypris).

Mvh!
// Niklas

[adrian_vg]

...Men det skulle vara skönt att slippa ta fram verktygen när man ska ställa bakfjädringen...

Åja, så mycket jobb är väl inte det. En haknyckel med förlängare (för det var en -97:a, eller?).

Alternativet är att byta till en pirathistoria med hydraulisk fjäderförspänning á 8-10 000kr (nypris).

Mvh!
// Niklas

Ganska mycket jobb; verktygen ska fram från under sadeln, har man kutsen på måste den av först. Sen ska fjäderförspänningsnyckeln i genom ett litet hål och så måste man knäböjande sticka in huvet' så gott det går mellan sving, däck och bakkåpa så man ser vad skruven står på. Sen returdämpningen som kräver en mejsel som ska letas fram, och man ska nästan lägga sig på mage för att se den lilla skruven, sen inse att man inte ser nåt där nere för att det är så skitigt osv...

http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=2450.

[Avarage]

...Men det skulle vara skönt att slippa ta fram verktygen när man ska ställa bakfjädringen...

Åja, så mycket jobb är väl inte det. En haknyckel med förlängare (för det var en -97:a, eller?).

Alternativet är att byta till en pirathistoria med hydraulisk fjäderförspänning á 8-10 000kr (nypris).

Mvh!
// Niklas

Ganska mycket jobb; verktygen ska fram från under sadeln, har man kutsen på måste den av först. Sen ska fjäderförspänningsnyckeln i genom ett litet hål och så måste man knäböjande sticka in huvet' så gott det går mellan sving, däck och bakkåpa så man ser vad skruven står på. Sen returdämpningen som kräver en mejsel som ska letas fram, och man ska nästan lägga sig på mage för att se den lilla skruven, sen inse att man inte ser nåt där nere för att det är så skitigt osv...

http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=2450.

Klart! Vilken väldans massa jobb...NOT! Allt är ju relativt men jämfört med hydraulisk fjäderförspänning så är det ju en massa jobb.

För övrigt har varken Öhlins eller Wilbers en annan bättre placering av returdämpningen än vad du redan har på originaldämparen så även med dessa dämpare måste du ner och kräla i skiten!

Mvh!
// Niklas
P.S Jag svarade för övrigt på tråden http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?p=31928#31928

[adrian_vg]

För övrigt har varken Öhlins eller Wilbers en annan bättre placering av returdämpningen än vad du redan har på originaldämparen så även med dessa dämpare måste du ner och kräla i skiten!

Mvh!
// Niklas
P.S Jag svarade för övrigt på tråden http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?p=31928#31928

Svarar i den tråden!