bestyckningstips

[templar]

Har öppnat upp slutburken plus att den är kortad 5 cm(blev så av misstag när jag försökte knacka ur insatsen, den ville inte ut,,,jodå popnitarna VAR urborrade).
Hur mycket kan man öppna upp en slutburk utan att det blir dåligt?

Däremot har jag inget sportluftfilter, testade en gång att ta bort snorkeln ur luftburken,,,,,,JISSES vilket ljud det blev .
Vet inte om jag tycker den gick bättre men ljudet ojojoj..

Sportluftfilter är modellen annars eller?
Finns det mer än KN som passar i originalboxen?

[Tyrannosaurus]

Har öppnat upp slutburken plus att den är kortad 5 cm(blev så av misstag när jag försökte knacka ur insatsen, den ville inte ut,,,jodå popnitarna VAR urborrade).
Hur mycket kan man öppna upp en slutburk utan att det blir dåligt?

Däremot har jag inget sportluftfilter, testade en gång att ta bort snorkeln ur luftburken,,,,,,JISSES vilket ljud det blev .
Vet inte om jag tycker den gick bättre men ljudet ojojoj..

Man kan öppna hur mycket som helst både in och ut, men då krävs det mer radikala ombestyckningar med Dynojet och bänkning.

Jag har helsystem men grövre rör enda från topparna, rejält öppen luftburk och 134 i huvudmunstycken mot 122 som Dynojet kittet till min levereras med. Men det hade jag aldrig kunnat få fram utan bänkning.
Vi testade också att ta bort hela locket men då protesterade den kraftigt redan vid 5000 rpm så vi stoppade där. Det hade troligen krävts 140-145 för att få det att lira. Så det finns mer att hämta, problemet är att eftersom luftburken sitter så den syns uppifrån tanken så skulle jag ha "fiskdamm" där nere vid första regnet om jag körde utan lock.

Man kan säga att så länge du har ogiginal primärrör och du inte har gjort några förändringar i luftburken så är en uppgång från 118 till 130 i huvudmunstycken alldeles för mycket. Det är för mycket även om du sätter i ett sportluftfiltret.

Ja snorkeln kan göra mer än man tror. Det är både ljuddämpare och dessutom chokar den lite efters vacumet gör att det mjuka gummit dras ihop. Det var när vi tog bort den som jag fick hoppa upp till 134 i huvudmunstycken. Men då hade jag redan helsystemet.

Men att labba hemma med det, då kan du hålla på... Det är skitsvårt att någonsin komma rätt utan bänkning.

VFR som har boxram är ju ändå hyfsat lättmeckade (gäller även VF750 och 1000 F och R som har stålboxram med vagga) och det är "bara" att lyfta gasarna rakt upp. Jag har vanlig vagga med ram ovanför, trångt är bara förnamnet. Jag river inte gasarna mer än absolut nödvändigt.

Sportluftfilter är modellen annars eller?
Finns det mer än KN som passar i originalboxen?

Ja vill ha ut mer pulver/optimera, då måste man ge motorn mer luft.
Touringbutiken har/hade något annat märke. Men dom konkade ju och jag vet inte om dom har ändrat sortimentet efter det.

[templar]

vad kostar en bänkning mellan tummen och pekfingret?

Vad tror du om följand alternativ:

1. 125 munstycke, originalluftfilter, snorkel kvar
2. 125 munstycke, originalluftfilter,snorkel av
3. 125 munstycke, sportluftfilter, snorkel kvar
4. 125 munstycke, sportluftfilter, snorkel av

orimligt med 125 i alla fall ovanför?

[Tyrannosaurus]

vad kostar en bänkning mellan tummen och pekfingret?

Vad tror du om följand alternativ:

1. 125 munstycke, originalluftfilter, snorkel kvar
2. 125 munstycke, originalluftfilter,snorkel av
3. 125 munstycke, sportluftfilter, snorkel kvar
4. 125 munstycke, sportluftfilter, snorkel av

orimligt med 125 i alla fall ovanför?

Det går inte att gissa på det sättet, men 125 munstycken lär nog funka bättre än 130. Sen är det ju ganska lätt att testa dina fyra varianter.
Tyvärr har Henning, LHL Motor (alltså inte vår VFR-Forum-Henning) vad jag vet lagt av. Han var nog en av de bästa och mest prisvärda i Sverige som verkligen kunde konsten att med lite matematiska tabeller gissa fram en ganska rätt betyckning. Det är ju mitt dilema när man inte vill riva förgasarna mer än en gång, ändå höll vi på i nästan 10 timmar Tur att jag känner karln annars hade jag blivit fattig

En bänkning brukar kosta från ca. 600 för en enkel körning till kanske 2500 beroende på hur mycket som ska göras och var du bänkar. En grundregeln är väl att "småskuttar" (ofta raceåkare som har skaffat egen bänk) ofta är både bättre, billigare, personligare och tillåter att man själv får vara med och skruva eftersom dom ser "kundbänkning" som en liten extrainkomst och ett sätt att finanisera bänken och programvaran.

Första steget brukar vara att sätta i Dynojet för att hålla på att labba med original kan vara ganska meningslöst.

Bestämmer du dig att sätta i Dynojet (kostar ca. 1000 kr, billigare om du köper från t.ex. Staterna) så måste du veta vilket kit du ska ha.

Stage 1 är för standard eller moddad standard. Sen kan man gå vidare. En del tror att man får mer pulver om man sätter i ett högre kit och köper racekittet Stage 7 och skyller sen på Dynojet när originalhojen går som en påse skit

Gå in på http://www.dynojet.com och kolla vad som finns till din, vad de olika kitten är till för och vad dom rekommenderar.

[templar]

Det går inte att gissa på det sättet, men 125 munstycken lär nog funka bättre än 130. Sen är det ju ganska lätt att testa dina fyra varianter.

Jag misstänkte det, jag får testa.
var inne på dynojets hemsida.
Såg att munstyckena på stage 1 kitet var på 114 och 118.
Original är ju på 118.

Hur tänker man här?.

[Tyrannosaurus]

Det går inte att gissa på det sättet, men 125 munstycken lär nog funka bättre än 130. Sen är det ju ganska lätt att testa dina fyra varianter.

Såg att munstyckena på stage 1 kitet var på 114 och 118.
Original är ju på 118.

Hur tänker man här?.

Vet inte riktigt, men jag har original 120 fram och 128 bak. Dynojettet var 122 på alla fyra. Det gjorde mig väldigt misstänksam men efter diverse konsultation både i Sverige och en betyckningslektion per telefon med Mark som är en av Dynojets grundare och dåvarade ägare (dom var ju inte så stora då ännu, hade inte gått ihop med K&N och PowerCommander var ännu inte uppfunnet) så blev jag övertygad att det skulle funka, vilket det också gjorde.

Att det är olika munstycken med i satsen kan bero på att den är avsedd till flera hojar eller olika marknader. I satsen jag fick låg både mina 122 plus 136 och 150 om jag inte minns fel.
Det är viktigt att läsa instruktionerna noga så man har fått rätt grejer (allt är märkt) och sätter i de grejer som ska vara på just den hojen.

Saken är så att original är hojarna ofta magra på mellanregistret och feta på topp och det ska vara precis tvärt om för att det ska funka bra, men det ger inte lika bra avgasvärden därför står det "not for road use" på kitten

Sen byter folk rör och bär sig åt och tänker att "nu måste jag gå upp i huvudmunstycken för att inte bränna ventiler" osv.
Men det man då ofta istället gör är att man fetar upp toppen så mycket att man passerar gränsen och hojen slutar gå bra.
Det här har Dynojet tagit fasta på så i Stage 1 kitten är det ofta mindre huvudmunstycken än original och istället fetar dom upp mellanregistret med nålarna.

Nu kommer jag inte riktigt ihåg den optimala bränsleluftblandningen, men jag har för mig att det ska vara 13:1 eller 14:1. Men jag kommer ihåg Marks förklaring.
Om man tar en skala från 5 till 15 där 5 är magret och 15 är fett (alltså 14:1,1 - 14:1,9 i realiteten eller nåt (?)
Hojen går bra över hela registret men han menade att många originalhojar ligger på kanske 13-14 på topp och 6-7 på mellan. Det är ingen fara, men sen hänger någon på ett slip-on och går upp i munstycken, tanken är egentligen inte fel men man går då upp till kanske 16-17 och då går slutar hojen att gå bra. Men det är först om man går under 5 som man riskerar att bränna ventiler.
Det Dynojet gör är att dom strävar efter att försöka ligga nära 10 över hela registret.

Men att börja labba med det här själv kan vara farligt för man vet ju inte hur den ligger även om det vanliga brukar vara att munstyckerna ska ner och nålarna ska upp. Därför kan det vara bättre att köpa ett kit som är utprovat och färdigt.

[templar]

Nu är ventiljustering klar.
Några avgasventiler var väl tighta och några insug var väl lösa.
Nu låter den lite om ventilerna när den är kall, men de tystnar när den är varm.

Munstyckena är nu 125.
Nålarna är i lägsta läget.(original).
Motorn går bra i alla register, mitt problemområde med lätt gas är nu åtgärdat.
Däremot upplever jag att den inte drar lika starkt på mellanregistret längre.(vid full gas)
Ev så är det sista trycket på toppen också borta, men det kan också vara inbillning eftersom innan var det sån skillnad på liten gas(gick som en potta sk...) och full gas(som en raket), så upplevelsen var att den gick bättre på topp.

Funderar på om man inte ska ta och höja nålarna en chims ändå för att få bättre fullgas mellan 4000-7000.

Får jag bara till mellanregistret lite bättre så tror jag att jag är nöjd.

Annars får det väl bli ett dynojet såsmåningom(festligt ord).

Just det,,de nya packningarna till ventilkåpsskruvarna håller tätt.
Och så har jag tvättat hojen med

[Tyrannosaurus]

Nu är ventiljustering klar.
Några avgasventiler var väl tighta och några insug var väl lösa.
Nu låter den lite om ventilerna när den är kall, men de tystnar när den är varm.

Bra! Bättre med lite knack när den är kall än för tighta spel.

Munstyckena är nu 125.
Nålarna är i lägsta läget.(original).
Motorn går bra i alla register, mitt problemområde med lätt gas är nu åtgärdat.
Däremot upplever jag att den inte drar lika starkt på mellanregistret längre.(vid full gas)
Ev så är det sista trycket på toppen också borta, men det kan också vara inbillning eftersom innan var det sån skillnad på liten gas(gick som en potta sk...) och full gas(som en raket), så upplevelsen var att den gick bättre på topp.

Funderar på om man inte ska ta och höja nålarna en chims ändå för att få bättre fullgas mellan 4000-7000.

Får jag bara till mellanregistret lite bättre så tror jag att jag är nöjd.

Prova att höja nålarna. Det vanliga är att shims är halvsteg och clipsläge är helsteg. Hur du gör får du bestämma själv.

Något du får tänka på med VFR är att ju bättre den är justerad, desto tråkigare känns den eftersom man justerar bort pucklarna, men den går trots det bättre eftersom den blir jämnare över registret

En sämre justerad V4 känns mer som en radfyra och ger en spark någonstans, medan en riktigt väljusterad V4 sparkar ingenstans utan drar nästan som en elmotor vilket kan kännas skittråkigt men den går bra.

Gillar man sparkar kan man köpa en Honda CX500 eller CX650 Turbo som har karraktären att först händer ingenting, sen händer ingenting, sen kommer en spark så man nästan tappar luften. Har man en del nerlägg mitt i en kurva i det läget och inte är med så går man ofelbart på öronen om man inte heter TurboOlle som kunde uttnyttja det för att köra med sladd på 80-talet som nästan hade fått Freddie Spencer att bli avis.

När vi andra vid ett tillfälle tyckte vi åkte fort genom Roslagstullsrondellen så kom Olle på utsidan med dubbelt så mycket nerlägg, körde om oss allihop och försvann som en avlöning

[templar]

TurboOlle som kunde uttnyttja det för att köra med sladd på 80-talet som nästan hade fått Freddie Spencer att bli avis.

När vi andra vid ett tillfälle tyckte vi åkte fort genom Roslagstullsrondellen så kom Olle på utsidan med dubbelt så mycket nerlägg, körde om oss allihop och försvann som en avlöning Laughing
_________________

hahaha roligt

[templar]

Vill tacka alla som svarat i denna tråd, och ett speciellt TACK!!!
till Tyrannosaurus som kommit med mycket informativa och engagerade svar.
Fantastisk hjälp har det varit.

[Tyrannosaurus]

Vill tacka alla som svarat i denna tråd, och ett speciellt TACK!!!
till Tyrannosaurus som kommit med mycket informativa och engagerade svar.
Fantastisk hjälp har det varit.

"You're welcome" Har du fått ordning på den nu?

[Qwerty]

Eftersom ingen justering av nålar och pilotskruvar har hjälpt,,,,kan det va så att jag har ett alldeles förstort huvudmunstycke som ställer till alltihopa?
Original är ju 118, jag har 130 i.

130?? Du måste vara galen. Självklart svarar den inte p åjustering när du är helt galet ute från början. När man pratar bestycka så pratar man en max två storlekar större. I detta fall så borde hojen gå på 120 eller 122,5 För det var väl så måtten var.
118? Finns den storleken? 117,5 borde det väl vara om jag inte minns fel så är stegen 2,5 upp 117,5, 120, 122,5, 125, 127,5, 130, 135, 140 i mikuni.

Justerar görs på följande sätt.
Ge dej ut på tex trean eller fyrans växel. Ge benet från 2-3k rpm till rött. Slå av på dödaren och skruva ur ett stift. När detta är gyllenbrunt så ligger vi hyffsat rätt på huvudmunstycke.
Ge dej ut och ligg på jämn gas på tex 6000rpm. Döda kolla stift. Vitt för snålt svart för fett. Justera nålen. tills gyllenbrunt uppnås. Testa även 8000rpm. Här kan ett mindre munstycke och högre nål ge bättre resultat än stort munstycke och lägre nål.
Lägg dej på 4000rpm jämn gas och döda på dödaren, ur med stiftet och kika färgen. Svart för fett på lågfart vitt för snålt. I nio av tio fall är orginal justering det som behövs. Men råvässade maskiner kan behöva annat.
Oftast så är så nära orginal bestyckning det bästa. Så utgå ifrån orginal.

Mer komplicerat är inte en förgasarjustering. Ska man sen hitta den där extra pållen så kan endast en bänk med lambda ge dej bättre resultat. Troligtvis inte om du gör rätt och är noga enligt ovanstående. Överkurs är att kika av alla 4 stiften vid varje repa. Tänk på att en enda tändning på tomgång kan förändar stiftens färg, så det är noga med dödaren i rätt läge/varvet du vill se.

[Tyrannosaurus]

Eftersom ingen justering av nålar och pilotskruvar har hjälpt,,,,kan det va så att jag har ett alldeles förstort huvudmunstycke som ställer till alltihopa?
Original är ju 118, jag har 130 i.

130?? Du måste vara galen. Självklart svarar den inte p åjustering när du är helt galet ute från början.

Hehe, jag gissade att det skulle komma något sånt

118? Finns den storleken? 117,5 borde det väl vara om jag inte minns fel så är stegen 2,5 upp 117,5, 120, 122,5, 125, 127,5, 130, 135, 140 i mikuni.

Det stämmer på smoothisar, flatisar m.fl. men original Kehin brukar ha 2/100 intervall t.ex. 118, 120, 122, 124, 126 osv. Samma sak gäller även Dynojet munstyckena.

Justerar görs på följande sätt.
Ge dej ut på tex trean eller fyrans växel. Ge benet från 2-3k rpm till rött. Slå av på dödaren och skruva ur ett stift. När detta är gyllenbrunt så ligger vi hyffsat rätt på huvudmunstycke.
Ge dej ut och ligg på jämn gas på tex 6000rpm. Döda kolla stift. Vitt för snålt svart för fett. Justera nålen. tills gyllenbrunt uppnås. Testa även 8000rpm. Här kan ett mindre munstycke och högre nål ge bättre resultat än stort munstycke och lägre nål.
Lägg dej på 4000rpm jämn gas och döda på dödaren, ur med stiftet och kika färgen. Svart för fett på lågfart vitt för snålt. I nio av tio fall är orginal justering det som behövs. Men råvässade maskiner kan behöva annat.

Nåja, det där är racebestyckning och svårt att få till på gatan inte misnt för att det är rätt jobbigt att stå vid vägkanten och skruva tändstift på en glödhet motor. På bana blir dom bogserade in i depå efter att dom har dragit kopplingen, dödat och rullat till stopp på långrakan
Vet föresten inte ens om dom gör så längre med sprut och 4-taktare.

Man kan få till det ganska bra genom vanlig körning om man bara vet vad man gör. Det gäller speciellt med vacumgasare som är betydligt enklare att justera och få det rätt. Jag vet inte ens om racemetoden funkar med vacum eftersom en stiften på en sån hoj nästan alltid blir ljusgråa om det inte står helt åt vill säga.
Vill man få det riktigt bra bör man som du mycket riktigt säger bänka.

Oftast så är så nära orginal bestyckning det bästa. Så utgå ifrån orginal.

Precis!

[Qwerty]

Nåja, det där är racebestyckning och svårt att få till på gatan inte misnt för att det är rätt jobbigt att stå vid vägkanten och skruva tändstift på en glödhet motor.

En jäkel på att vara snabb på att svara, mitt i natten =)
Fullgas är ju race, men när man även lägger in dessa mellanvarv, jämngas mm så får man in en vettig åka landväg bestyckning.
Det är ju så man justerar i bänk, så varför inte på landsväg också. Tricket ligger i att döda i rätt tillfälle, något man inte behöver i bänk då man utgår ifrån lambda. Så själv kollar jag alltid varje olika varvtal en två tre ggr för att vara säker.
Du kan tro att jag stått och brännt fingrar, armar och div annat när jag bestyckat min gsxr. Två olika motorer, tre olika par förgasarare. Mängd olika avgas och olika filter. Ett par vändor har det faktist blivit. Har en raka precis vid mej som många frågat mej varför jag står där och mekar. När dom sett mej för tionde gången inom loppet av 14dagar så undrar folk, konstigt?

[templar]

Qwerty skrev:
templar skrev:

Eftersom ingen justering av nålar och pilotskruvar har hjälpt,,,,kan det va så att jag har ett alldeles förstort huvudmunstycke som ställer till alltihopa?
Original är ju 118, jag har 130 i.

130?? Du måste vara galen. Självklart svarar den inte p åjustering när du är helt galet ute från början.

Nej, jag tror inte jag är galen, det handlar nog mer om okunskap .
Killen i butiken ville sälja mig ett 148 munstycke och jag tyckte det var alldeles galet och lyckades "pruta ner" det till ett 130.

Det är därför sådana här forum e kanon där det finns trevliga människor som HAR kunskap och är villiga att dela med sig av den.

Det sitter keihin på min knarr och original är 118.
Har som sagt gått ner till 125 och tycker att den går jämnare nu, lite klent vid fullgas på mellan, men skall testa att höja nålarna nån dag.
Meklusten har svalnat något nu.

Innan gick den som en raket på fullgas över 7500, tycker inte att den gör det längre, känns som man sitter och väntar på att nålen skall dyka mot rött, som när man körde moppe ungefär.

Blir det så här tråkigt att köra med "rätt" bestyckning? usch